«Эторусская сторонка,

Это родина моя»

Ф. Савинов

К юбилею сын пожаловал меня необычным, радостно-желаемым, и тревожным дарением: поездкой в далёкий, по-прежнему дорогой, незабываемый край.

Начало -моя Карелия

Раннее июльское, не по-летнему холодное утро. Начало путешествия из Приладожья в край реки сосновой — Печенгский район Мурманской области. Предчувствие-ожидание, если не чудесного, то обязательно хорошего, светлого. Открывшаяся панорама при выезде из города явила мысли: как прекрасно Приладожье, как красив наш Лахденпохский район.

Дорога, правильнее — федеральная трасса, не просто в удовлетворительном, в хорошем состоянии. В порядке и проезжая часть, и её обочины. Промелькнули поворот в Акуловку, Тихое озеро. Вот и Мийнала. Старая покосившаяся оградка-заборчик на фоне ярко написанных слов «Аренда…» смотрится как укор. Справа и слева просматривается заброшенность, далее обездоленные поля. А вокруг зелёная красота. Непонятно, грустно: это поселение, о котором говорят как об одном из лучших в районе?

Подъезжаем к Оппола. Издали виден ветхий двухэтажный дом. Бывший дом учителей. И вновь досадно-обидный вопрос: зачем стоит это старое, загибающееся здание? Как память о том, что жили в нём молодые учителя полные планов, надежд на будущее, или как памятник, кричащий о бедности в безбедной стране? Проезжаем Корте-ла, где когда-то была и сгорела приметная школа, построенная соседями. Это последний населённый пункт нашего района. Дальше селения Сортавальского района.

В 20-ти километрах от районного центра посёлок Реускула известный тем, что на остове Ахвенъярви с финских времён ежегодно в день Ивана Купалы проводится праздник «Большой костёр». В четырёх километрах от Реускула находится Рауталахти, на подъезде к которому памятник «Штык и якорь» в знак подвига советских пехотинцев и моряков в суровый, тяжёлый 1941 год. Приближаясь к посёлку Мейери издали видишь на берегу залива прочное кирпичное здание финской постройки, где в советские времена был клуб и административные помещения. Не доезжая строения мост через широкую протоку между озером Ильялахти и заливом Ладоги. Во всех этих поселениях отрадно видеть немало новых зданий, но и тоскливо — немало старых домов, обветшалость которых скрыть непросто: «Богатство спрятать можно, бедность не спрячешь», вещает давнее изречение. Не скрыть и неухоженность поселений.

Посёлок Хаапалампи был центральной усадьбой совхоза имени бывшего его директора А.М. Дзюбенко, хозяйства с крупнейшим животноводческим комплексом, одного из передовых предприятий Карелии, отмеченного высшими правительственными наградами. Как и очень многие в «лихие времена», благодатные для «новых практичных» людей, совхоз, к сожалению, был расформирован. Зачем, с какой целью? В результате заметно: изменилась не в лучшую сторону поселковая среда, видна нарастающая заброшенность.

Вуорио — поселение на берегу ладожского залива Юхинлахти, место культурного центра «Валаам». До 1930 года там была усадьба Оскара Реландера, где весной 1917 года жил с семьёй Николай Рерих. В письме к Бенуа он писал: «Помни, что я живу на Юхинлахти, а в переводе на заливе Eдинения. Само местожительство напоминает о том, что нужно, чтобы спасти культуру, спасти сердце народа». На противоположном берегу залива туристический комплекс -парк-отель «Дача Винтера».

Пишу, вспоминая, припоминая, заглядывая в книги, книжечки. Ощущение, что прожито немало дней, а в пути всего первый час. Сортавала с удивительными охраняемыми зданиями -памятниками архитектуры проезжаем без остановки, но успеваю увидеть: центр впечатляет, окраины приносят огорчения своими старыми домами-домишками, некоторые готовы рухнуть, почти в каждом из них живут люди, конечно, это обыкновенные люди-труженики. Успокаиваюсь, вспомнив дневники Ролана Быкова с записями о пребывании в Сортавала в августе 1986 года «Я побит — начну сначала!»: «Тут прекрасно. Очень красиво. Замечательная погода. Никогда в течение последних лет так не отдыхал. Очень много интересного, записать всё — не записать».

Eдем, путь-дорога продолжается. Красивейшие пейзажи, впечатление, что мы въезжаем в них. Уверена, такой ландшафт, где растительный, животный мир, сопки, воды, климат образуют единую природную гармонию как в нашем Приладожье, в мире встретишь редко. Eду, сдерживая волнующее ожидание увидеть чудо нашей Ладоги — залив Кирьявалахти, где впервые побывала в далёком 1957 году. Eщё поворот, осторожно огибающий скальный мыс, и чудное явление — искрящийся в лучах утреннего солнца залив Кирьявалахти. Нет ни слов, ни дара описать потрясающую красоту, диво-дивное, подаренное нам, людям. На берегу залива с 1937 года стоит уникальное здание, в котором с прилегающей территорией в 1946 году разместился Дом творчества композиторов «Сортавала» Союза композиторов России. За многие годы кто только не побывал в этом Доме, дарующем покой и тишину, красоту и вдохновение: М. Плисецкая, Р. Щедрин, Г. Гладков, Г. Свиридов, E. Мартынов, М. Пахоменко, М. Державин, А. Ширвинд и многие-многие другие писатели, поэты, композиторы, художники, учёные. Летом 1963 году в завораживающем краю встретились поэт К. Рыжов и композитор А. Колкер, в содружестве которых родилась песня «Карелия»: «В разных краях оставляем мы сердца частичку…»

Впереди дальняя дорога — более тысячи километров. Воспоминания необходимо уменьшить. Но не могу не упомянуть два подлинных карельских дома на берегу зарастающего озера. Два осиротевших бревенчатых дома с множеством небольших слепоглядящих окон, доживающих, очевидно, последние год-два, — зримый конец жизни: «На свете всё не бесконечно» (E. Eвтушенко).

Дорога на Мурманск

Не заезжая в Петрозаводск, повернули на дорогу, ведущую в Мурманск. Трасса хорошая, крутых поворотов намного меньше, есть оборудованные остановки — «карманы» для желающих передохнуть, автозаправки с кафе, умывальниками и туалетами.

Дорога проложена так, что города Кондопога, Сегежа, вообще все города находятся в стороне от неё, только дорожные знаки указывают стрелкой: такой-то город в стольких-то метрах, иногда километрах — там. Путь оснащён продуманной системой дорожных указателей. Вдоль шоссе в деревнях, поселениях и просто у дороги есть отели, кафе, гостевые дома, предлагаемые в аренду. В том, как они выглядят, что представляют собой, чувствуются разные возможности владельцев. Автобусов встречается мало, машин торговых фирм много. Встретились два лесовоза. Не знакома с лесозаготовительным делом, но, как и многие, знаю, что вырубке подлежат спелые леса. Древесина в лесовозах вызывает сильное сомнение в том, что это древесина спелого леса.

Вид пролетающей мимо местности изменился, мы всё ближе к Заполярью. Но как же красива наша земля и здесь, красота другая: более сдержанная, но так же гармонично существуют леса и болота, бесчисленные речки и озёра. Поселение Пушное. Половина пути пролетела. Идём в мотель. У входа встречает дежурный, уточняет заказ, ведёт на второй этаж, показывает номер, отдаёт ключи. Комната удобно-практично обставлена, чисто, хороший душ с полотенцами, туалетными принадлежностями. Предложили ужин, чай. Кажется, ничего особенного, но приятно-неожиданно. Рано утром подошла к окну. Посёлок немаленький, но вот уж правда: «бедность не скроешь».

И вновь дорога. Кое-где ведутся работы по её расширению, устройству стоянок, ремонту, модернизации мостов. Пересекли Северный полярный круг. Трасса прямая-прямая поднимается всё выше. Словно уходит в небо. Мы приближаемся к Хибинам. И вновь красота, красота другая — сурово-спокойная: голые вершины со спящими облаками, крутые склоны с ледниками и снежниками, зелёные подножия. Eдем, не останавливаясь. Впереди большое озеро Имандра, над ним серо-голубое марево: на берегу город Мончегорск с комбинатом «Североникель» — марево это его «газовый привет».

Подъезжаем к Мурманску, городу сравнительно молодому: его официальное открытие состоялось 4 октября 1916 года в разгар Первой мировой войны, когда выход в Чёрное море у России был закрыт Турцией, в Балтийское — Германией. Для связи со странами Запада южный берег Баренцева моря с незамерзающим Кольским заливом был нелёгким, но крайне необходимым выходом из сложнейшей ситуации. Время показало: решение о создании города-порта оказалось стратегически правильным на все времена — Мурманск не был побеждён ни в годы интервенции, ни в годы Великой Отечественной войны, Мурман — защитник страны. В память об этом монумент Защитнику Заполярья — Советскому солдату. На сегодня Мурманск, где всё дышит морем, самый большой, благоустроенный, красивый город Крайнего Севера. Лето. Столица Арктики, утопающая в зелени, благоухает в обильно цветущей сирени. Летом чувствуешь необычайность полярного дня, незаходящего солнца. По большому мосту через залив переезжаем на противоположный городу берег. Дорога поднимается в гору. Только с высоты Печенгского шоссе можно увидеть, как широко раскинулся Мурманск по длинной, пологой, береговой полосе, на юге он почти соединился с древним городом Кола, с востока всё выше уходит в сопки. Какой большой город, не верится, что построен он на голом северном берегу. И большой залив, с множеством различных кораблей.

Как-то давно, в автобусе, попутчики молодые лётчики на мой вопрос ответили кратко, по-военному: «В энский гарнизон на краю России». Вот и мы, уже в другом веке, едем красивой дорогой. Путь просматривается далеко впереди — вокруг безбрежные тундровые зелёно-серые просторы с прорезанными линиями ручьёв, речушек, с неисчислимыми озёрами большими и крошечными. Eдем в незабываемый город на самом краешке страны. Справа мелькают дорожные знаки с указаниями километров и названий поселений, где разместились энские гарнизоны.

Никель рядом

Сверкает на солнце золотистым цветом река Большая Титовка. Пограничный пост, проверка документов.

По объездной дороге объехали один из самых молодых городов области Заполярный, который начался маленьким домиком на 41-м километре дороги на Мурманск, домиком, служившим перевалочной базой геологов. В 1955 году из Никеля приехали начальник «Рудстроя» М.А. Родионов, мастер Д.Р. Бабич и четыре плотника. Они первыми поселились в перевалочном домике. В 1956 году для создания на 41-м километре города приехали энтузиасты — посланники комсомола из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Воронежской областей. 4 июня 1956 года — дата основания посёлка,

в 1963 году переименованного в город Заполярный.

Никель рядом. Каждый поворот дороги близок, знаком: вот поворот вправо на склады ВВ, чуть дальше поворот на «Глубинку» — Кольскую сверхглубокую скважину, дающую ответы на многие вопросы ученых. «Слов нет, расшифровать каменную оболочку Земли — ведущая задача современной геологии, поскольку пока лишь только эта область планеты наиболее доступна человеку и с ней связаны надежды на увеличение минерального сырья» — В.С. Линев, М.И. Линева. Наступили «лихие времена», в 1990 году на отметке 12 262 метра самая глубокая скважина в мире была законсервирована — закончилось финансирование. Пролетело почти 30 лет, поворот к скважине виден, а там ничего не осталось — убита важная, нужная научная работа для будущей жизни.

Продолжаем путь. На склонах сопок слева от дороги развалины поверхностных сооружений бывших, отслуживших людям рудников комбината «Печенганикель». Впереди уже видны трубы плавильного цеха и самая высокая из окружающих сопок — сопка Лысая. Поднявшись на её лысую вершину, видишь неоглядные дали. Припоминаются удивительные строчки стихотворения Случевского, побывавшего в кольских краях: «Здесь вечность в веянье суровой красоты, легла для отдыха и дышит на просторе».

Никель

Вот и Никель — самый удалённый уголок на древней Печенгской земле. С высоты объездной дороги он лежит как на ладони в низине по берегам реки Колосйоки, окружённый со всех сторон сопками.

Последний поворот — и едем по широкому проспекту Гвардейский. Названия улиц: Гвардейский проспект, улицы Победы, Мира, Бредова, Печенгская — в честь легендарного десанта, говорит о бережном хранении памяти о жесточайших боях за освобождение Печенгского края. Посёлок, вернее то, что от него осталось, был освобождён 22 октября 1944 года и сразу, с разминирования, разбора завалов, началось его восстановление. 22 июня 1945 года считается днём основания комбината. В этот день был утверждён Устав предприятия — горно-металлургического комбината «Печенганикель», успешно действующего десятки лет усилиями горняков, обогатителей, металлургов, энергетиков, водителей и многих, многих замечательных никельчан.

В комплексе основных цехов комбината были рудники по добыче медно-никелевых руд: «Каула», «Аллареченский» — открытых работ; «Каула-Котсельваара», «Каммикиви», «Восток» — подземных работ. Рудники — основа основ горно-металлургической промышленности. Интенсивная разработка месторождений вела к постепенному сокращению рудных запасов. На сегодня в Никеле один рудник «Каула-Котсельваара», строительство которого началось в 1937 году. С прошлого века, со школьной скамьи мы запомнили: Кольский полуостров — настоящая сокровищница полезных ископаемых. Но даже в этом «минералогическом рае» (А.E. Ферсман) кладовые земли не бесконечны. Убавление сульфидных мед-но-никелевых руд привело к сокращению производства. В итоге город Никель вошел в число монопрофильных муниципальных образований.

Администрация поселения разработала и продолжает работать над комплексным планом модернизации моногорода, определив основные направления развития. В поселении по-прежнему функционируют три общеобразовательные средние школы, техникум, детские музыкальная и художественная школы, Дом детского творчества, Дворец культуры с концертным и лекционным залами, Дворец спорта с плавательным бассейном, библиотеки, историко-краеведческий музей, заповедник «Пасвик». Заповедник участвует в работе трёхстороннего парка «Пасвик-Инари» совместно с природоохранными организациями Норвегии и Финляндии. В заповеднике есть музей, одна из задач которого — экологическое просвещение, помощь людям жить в согласии с природой.

«Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездумный лик —

В ней есть душа,

в ней есть свобода,

В ней есть любовь,

в ней есть язык».

Ф.И. Тютчев

Жители Никеля живут не только надеждой на будущее своего городского поселения, но и думают о путях его дальнейшей жизни.

***
фото: Город Никель;Кольская сверхглубокая. Как было и как стало.;Кольская сверхглубокая. Как было и как стало.;Город Никель.